L’Odissea ’85 di Guido si chiamava “Nessuno”. Calipso era una produttrice discografica, Penelope un’altra Valentina. E la versione di Nolan? "Gli sarebbe piaciuta molto"

Si è iniziato trent’anni fa con le modelle imbronciate, poi sono arrivate le multinazionali con l’ossessione dell’Ebitda, i prezzi in aumento vertiginoso ai quali si doveva opporre l’eternità del prodotto per giustificarne l’acquisto, quindi il woke, l’appropriazione culturale e l’ansia di dire o fare qualcosa di sbagliato in un mondo globale impossibile da controllare. Risultato: mai si è visto un ambiente meno allegro di questo che, diceva Sottsass, dovrebbe invece trovare la propria forza nell’effimero e nell’instabilità. E ancora vi stupite perché i risultati ne risentono e il recupero stenta? 

Come conferma LuxVide, per il biopic sul grande stilista italiano non c'è ancora il cast, ma si conta molto sulla maison. E si fa già il nome di Stefano Ciammitti per i costumi. Ultimo allievo di Tosi, versatile amato da Garrone (Io Capitano), Nunziante (i film di Zalone) e lo stesso Ozpetek (Diamanti)

Breve cronaca di una serata nel Paese di Bengodi ricostruito alle porte di Bergamo per i sessant’anni di “Da Vittorio”, nello stile “legge di Zeus”: si accoglie l’ospite con garbo, senza farlo pesare

Dalle macchine progettate da Ada Masotti ai disastri della finanza, la storia della lingerie di lusso cerca un nuovo inizio. L’ex manager di Gucci, Prada e Valentino verso la guida della maison bolognese. La sfida è ricostruire un marchio simbolo

Analisi di una questione non più rinviabile (che cosa facciamo delle migliaia di visoni della nonna?) a margine della bella, sensualissima sfilata couture di Fendi alla Galleria d’Arte Moderna, sperabile punto di ripartenza della griffe, e della riproposizione accurata della mostra di quarant’anni fa, che lascia qualche inquietudine

La nuova smania del lusso di farsi percepire come creatrice di forme, nuove o meno, ha una ragione al tempo stesso profonda e commerciale: riaffermare la propria indispensabilità nel modellare il corpo, che è modello culturale e sociale, e distaccarsi dalla pletora sconfinata di magliette col logo, ormai invendibili. Come dimostra lo sforzo ciclopico profuso in questa tornata di sfilate couture

Dopo 117 anni abbassa la saracinesca la Cartoleria Ruffini. Tra canoni alle stelle e ricambio generazionale assente, la città continua a perdere pezzi della sua identità commerciale

Alle sfilate milanesi della moda maschile spiccano Setchu, Cascinelli, Simone Botte-Simon Cracker. Le poche sfilate di nomi già affermati o notissimi hanno finalmente consentito al nuovo di emergere. Ottima notizia, insieme con la sperimentazione nei tessuti e nei filati di Armani e di Malo. Ma la mancanza di proposte culturali della città inizia a farsi sentire

La seconda edizione della ricerca di Banca Ifis per il Foglio della Moda sulle propensioni d’acquisto dell’occidente che può e consuma dimostra che alla moda non basta più un grande evento per riconquistare budget ormai riallocati sul benessere e il viaggio. Il sistema che un tempo determinava i cambiamenti sociali, oggi fatica a tenere il passo contro l’affermazione dell’essere sull’avere. La dicotomia di Erich Fromm ha cambiato prospettiva