Lo Stregone

Circa venticinque anni fa, grazie a un libro intitolato Kitchen Confidential, il mondo scoprì Anthony Bourdain, un ex eroinomane newyorchese che scriveva come Jack Kerouac e raccontava senza filtri tutto quello che succedeva dietro le porte delle cucine dei ristoranti di Manhattan. Tredici ore di lavoro al giorno, ostriche da aprire, piatti da lavare, coltelli affilati, droga, sesso, alcol, gerarchie militari e una quantità impressionante di testosterone. Bourdain trasformò un mestiere fino ad allora sostanzialmente invisibile in un’epopea popolata da pirati, disadattati, avventurieri e piccoli criminali redenti dal talento culinario. Nello stesso periodo, Alexander Cammas, un giornalista francese esasperato dalla solennità dell’alta cucina, dai suoi rituali, delle gerarchie e del conservatorismo delle guide gastronomiche, inventò Le Fooding, una contro guida che contribuì a creare una nuova estetica gastronomica fatta di bistrot informali, chef tatuati, barbe incolte, musica elettronica, designer, fotografi, piatti concettuali e camerieri senza cravatta. I cuochi cominciarono a somigliare a membri di una band indie e i ristoranti si trasferirono nei loft, nei capannoni industriali e nei locali dove fino a poco tempo prima si organizzavano concerti. Poi è arrivata “The Bear”, la serie tv che ha trasformato la cucina in una seduta psicanalitica, dove il cuoco non è più il pirata di Bourdain né il ribelle ultra-tatuato di Cammas, ma un perfezionista sull’orlo del collasso psichico circondato da una brigata che cerca nel lavoro una famiglia, un’identità, una ragione di vita. In questa traiettoria si inserisce perfettamente Lo Stregone, l’ultimo romanzo di Daniele Rielli, che porta la mitologia dello chef alle sue estreme conseguenze. Francesco Minervini, cuoco del Bìos, due stelle Michelin, è uno chef venerato come un visionario e temuto come un santone. La notte decisiva per il destino del locale però non la racconterà lui ma la sua brigata, attraverso un mosaico di voci composto dalla compagna-manager, dalla caposala, dal sommelier alcolizzato fino allo sguattero. In sala nel frattempo c’è chi spende cifre esorbitanti solo “per vivere un’esperienza”, chi fotografa i piatti ancora prima di assaggiarli, chi si trova a discutere di problemi esistenziali tra una portata e l’altra. Ecco il cortocircuito che Rielli racconta con ironia feroce in questo romanzo corale, dove una parte si consuma per produrre un’esperienza irripetibile mentre l’altra è troppo occupata a raccontarla per poterla vivere. 

Lo Stregone

Daniele Rielli

Mondadori, 192 pp., 19 euro